苏帼：在江阴过春节 ​　

　　总想再去江阴过一次春节，但一直不凑巧。常想起多年前，江阴亲戚家那些本地特有的美食，似乎依然齿颊留香。淡水年糕、蟛蜞鸡子饼，还有那大铝盆里挤挤挨挨数不尽的“打鸡子”，更是那村人邻居端碗端锅川流不息来送“打鸡子”热闹又热烈的动人场景，提桶在长江边芦苇荡里，高一脚低一脚捉蟛蜞的放纵和快乐。这一切，都令人怀想，闲来常咀嚼玩味。

　　那一年的春节，我和先生第一次一起去了他江阴的舅舅家。舅舅家就在长江边，拐过一个街角，远远就看见舅舅舅母已在院门口候着了，他们见我第一次和他们的外甥一起登门拜访，异常高兴。踏进院落，暗香浮动，忍不住循香望去，院子很大，十分整洁，又极富情调。迎面一幢三层小楼的落地长窗，古色古香，左侧边，一组石台石凳，石台上火红一片，一盆蟹爪兰开得正欢。洁白的院墙上，树影婆娑，对应的位置，一树枝干遒劲的蜡梅正悄然绽放。我们刚在客厅落座，院子里便热闹起来，转眼间，几位中年妇人风风火火，有的端碗，有的端锅，说说笑笑进了客厅，说送几个“打鸡子”，给大外甥外甥媳妇尝尝。

　　舅母忙道谢，转身去厨房拎出一只洗衣盆大的铝盆，把送来的 “打鸡子”一一倒入盆中。细看，其实就是我们说的水浦蛋，七八个隐隐透着蛋黄，雪白粉嫩还冒着缕缕热气的“打鸡子”，连汤带水静静地躺在那片偌大的盆底里，空荡荡，十分孤单。舅母似乎看出了我“杀鸡焉用牛刀”的疑问，边给我们盛蛋边说，到最后，恐怕连这只盆都不够装的。我吃了一惊，这盆没七八十个鸡蛋填不满，不够装那得多少？我碗里的“打鸡子”轻盐清汤，但蛋香扑鼻。听说，这里的鸡都是村人自孵散养，从小吃虫子谷物长大的。果然，一口下去，顿时唤醒了味蕾久远的记忆。认真捕捉着熟悉又美好的信息，欲罢不能。可惜胃容量有限，三个下肚已是极限。

　　正如舅母所料，络绎不绝的隔壁婶婶、邻家阿姨、张家媳妇、李家婆婆锅碗瓢盆齐出动，你方唱罢我登场，来了一拨又一拨，一会儿的工夫，大铝盆就饱和了。送“打鸡子”是江阴乡间的一大习俗，不只限于春节，平常日子只要谁家来了至亲，同村人都会送去“打鸡子”，根据平日里关系的亲疏，送2至8个不等，但必须为双数，以图吉利。来客也必须是血脉至亲，才能享受这一礼仪，一般亲友不在此列。这个风俗，很久之前就已经盛行了。晚上关门，果然盆满钵满，舅舅说，放心，天冷不会坏，慢慢吃。

　　最喜欢舅舅家早餐那碗滚烫的白米粥和那盆喷香的蟛蜞鸡子饼。白米粥很普通，但只要用筷头挑起藏在碗底的那块淡水年糕，顿时米香四溢。入口轻嚼，软糯又不失劲道，越嚼越香。那无糖无盐，原汁原味最能激起饥饿感的原始的谷物清香，让人胃口大开。临近春节，村上家家都要蒸这种不加任何辅料的年糕，一蒸就是百十斤。他们选用上等糯米，淘净，浸上几天，再捞起沥干，倒进石臼，一杵一杵地舂，舂成粉状后，一竹筛一竹筛地筛，留下筛出过了关的细粉，过不了筛眼的继续舂。如此这般，反反复复，虽然费时费力，但这样千锤万锤出来的粉和机器磨出来的粉蒸就的糕，口感截然不同，这就是它香糯劲道的关键所在。等糕出笼凉透不沾刀时，再趁软切成一块块宽五寸许的长条，浸在一只硕大的水缸里，用水隔绝空气的方法保鲜，隔周换水，一直到六月莳秧时，还能当作点心充饥，口感如初。

　　蟛蜞鸡子饼更是一绝，别说是吃，就连名字也是第一次听到。不能想象，横行迅捷，满身“铠甲”，身躯主体才一个硬币大的蟛蜞，是如何捕捉，如何卸甲取肉，迷你的个头，又不知要抓多少才能成就一碗美食，入口更是鲜香独特，余味无穷。

　　午后，一众人在表兄的带领下，提桶向长江边进发，捉蟛蜞去。出舅舅家门，翻过一道江堤，直奔堤下江边那一片密集的芦苇荡荡，那里是蟛蜞栖息活动的地方。这是我第一次来到长江边，也是第一次钻进高过人头的芦苇丛，除了自己的心跳声、风吹芦叶的沙沙声、江水拍击的“噗噗”声，还有远处间或一两下水鸟的鸣叫声，四周显得十分静谧和神秘。我先生和表兄他们早已四散开去。正当我茫然不知如何寻找猎物时，一只小东西正“嗦嗦”在眼前急速横穿而过，等我辨明目标反应过来，拨开芦苇，一路坑坑洼洼，正蹲身捕捉时，它早已不知去向。正懊恼间，突然眼前又有了动静，这时一只胶鞋大脚伸了过来，把目标轻轻踩在了脚下，再俯身把脚底那个张牙舞爪的小东西捏了出来，顺手丢进了左手的提桶里，这一连串的动作谂熟又利索。表兄边擦手边说，抓蟛蜞有诀窍，站时先伸脚，蹲时先伸手，小东西钻得快，就拼个眼尖、脚快、手疾。这经验果然有用，屡试不爽。

　　蟛蜞取肉，虽然好奇，但还是不敢直视。听说先洗净，也是借助石臼石杵捣烂后，用钢丝筛滤出肉汁，拌入鸡蛋，放葱姜酒盐调匀，入锅油煎，一碗香喷喷的蟛蜞鸡子饼就成了。

　　转眼春节已近尾声，尽管舅舅一家再三极力挽留，但还是该告别了。舅舅舅母把我们送出好远，一再叮嘱明年再来，直至不得不分手，才把他们各自手里的大包递了过来。打开看，一包装着一锅 “打鸡子”，另一包是七八条淡水年糕，足有二十斤重，好沉，满满的风土人情。